개인퇴직연금 900만 원보다 먼저 봐야 할 5가지 숫자
얼마 전 가계부에서 12월 자동이체 목록을 보다가, 개인퇴직연금 납입액을 다시 줄였습니다. 세액공제 한도만 보면 연 900만 원을 꽉 채우고 싶지만, 매달 카드값이 흔들리는 집이라면 그 숫자가 오히려 부담이 될 수 있거든요. 저는 개인퇴직연금을 노후 계좌이면서 동시에 현금흐름 훈련 계좌로 봅니다.
1. 연 900만 원보다 월 납입 가능액이 먼저입니다
개인퇴직연금, 흔히 IRP라고 부르는 계좌는 본인이 추가로 납입한 돈에 대해 세액공제 혜택을 받을 수 있습니다. 현재 기준으로 연금저축과 개인퇴직연금을 합쳐 세액공제 대상 한도는 연 900만 원입니다. 단, 연금저축만으로는 연 600만 원까지이고, 여기에 IRP를 더해야 900만 원까지 채울 수 있습니다.
숫자로 보면 커 보입니다. 연 900만 원은 월 75만 원입니다. 총급여 5,500만 원 이하인 근로자라면 지방소득세를 포함해 납입액의 16.5%, 그 초과 구간은 보통 13.2% 수준의 세액공제를 기대할 수 있습니다. 900만 원을 꽉 채우면 약 148만 5천 원 또는 118만 8천 원 정도가 계산됩니다.
그런데 가계부에서는 환급액보다 월 75만 원이 먼저 보입니다. 월 소득 320만 원 가구가 관리비 28만 원, 식비 75만 원, 보험 32만 원, 대출 80만 원을 쓰고 있다면 남는 돈은 생각보다 얇습니다. 이 상태에서 무리하게 월 75만 원을 넣으면 다음 달 카드값으로 다시 새어 나갑니다.
2. 저는 세액공제보다 비상금 잔고를 먼저 봅니다
개인퇴직연금은 좋은 계좌지만 입출금 통장처럼 쓰기 어렵습니다. 중도해지는 가능해도 세액공제를 받은 원금과 운용수익에 기타소득세가 붙을 수 있고, 일부 중도인출은 무주택자의 주택 구입, 전세보증금, 6개월 이상 요양, 개인회생·파산, 재난 같은 법정 사유가 있어야 합니다. 금융감독원과 고용노동부 안내에서도 이 부분은 꽤 분명하게 다룹니다.
그래서 저는 비상금 3개월치가 없으면 IRP 납입을 크게 잡지 않습니다. 월 생활비가 250만 원이면 최소 750만 원은 현금성 자산으로 두는 식입니다. 이 돈이 있어야 자동차 수리비 80만 원, 병원비 40만 원, 갑작스러운 이사비 같은 지출이 생겨도 연금계좌를 깨지 않습니다.
가계부에서 보는 순서
- 첫째, 이번 달 고정비와 카드값을 뺀 실제 잔액을 봅니다.
- 둘째, 비상금이 목표액의 70% 이상인지 확인합니다.
- 셋째, 남는 돈의 절반 이하만 개인퇴직연금 자동이체로 잡습니다.
예를 들어 매달 평균 40만 원이 남는 집이라면 처음부터 40만 원 전부를 넣기보다 15만 원이나 20만 원이 낫습니다. 1년이면 180만 원에서 240만 원입니다. 세액공제 금액은 작아도 중간에 해지하지 않는 계좌가 결국 이깁니다.
3. 연금저축과 개인퇴직연금은 역할을 나눠야 편합니다
연금저축과 개인퇴직연금은 같은 노후 준비 계좌처럼 보이지만 생활자 입장에서는 성격이 다릅니다. 연금저축은 가입 대상이 넓고, 개인퇴직연금은 근로소득자·자영업자 등 소득이 있는 사람이 주로 활용합니다. 또 IRP는 퇴직금이 들어오는 통로가 되기도 합니다.
운용에서도 차이가 있습니다. 개인퇴직연금은 위험자산 편입 한도가 있어 주식형 펀드나 ETF를 마음껏 100% 담기 어렵습니다. 대체로 위험자산은 70% 한도 안에서 관리해야 합니다. 반대로 이 제한이 과한 욕심을 막아 주는 장치가 되기도 합니다. 저는 공격적인 투자는 연금저축펀드에서 조금 더 하고, IRP는 예금·채권형·TDF를 섞어 변동성을 낮추는 쪽을 선호합니다.
퇴직금을 IRP로 받은 경우와 내가 추가로 넣은 돈도 구분해서 봐야 합니다. 퇴직금 이체분은 세액공제 대상이 아닙니다. 세액공제는 내가 별도로 납입한 금액에 붙는 혜택입니다. 이 차이를 모르면 연말에 기대한 환급액과 실제 금액이 달라져 괜히 실망하게 됩니다.
4. 자동이체는 월급 다음 날보다 카드값 다음 날이 현실적입니다
많은 금융앱은 월급날 다음 날 자동이체를 권합니다. 저는 가계부 쓰는 사람 입장에서 카드값 빠진 다음 날을 더 좋아합니다. 월급 직후에는 통장이 넉넉해 보여서 착시가 생깁니다. 관리비, 보험료, 통신비, 카드값이 지나간 뒤 남은 돈이 진짜 여유자금입니다.
예를 들어 월급이 300만 원이고 카드값이 95만 원이라면 월급 다음 날 40만 원을 IRP로 보내는 것과 카드값 출금 후 25만 원을 보내는 것은 체감이 다릅니다. 전자는 중간에 생활비가 모자라 신용카드 사용이 늘 수 있고, 후자는 느리지만 잔고가 덜 흔들립니다.
처음 설정은 작게 가는 편이 좋습니다. 월 10만 원으로 3개월을 버틴 뒤 15만 원, 20만 원으로 올리는 방식입니다. 연말에 상여금이나 성과급이 들어오면 그때 추가 납입을 검토하면 됩니다. 개인퇴직연금은 매달 완벽히 채우는 게임이 아니라, 깨지 않고 오래 가져가는 계좌에 가깝습니다.
5. 수수료와 상품명은 꼭 한 번은 들여다봐야 합니다
개인퇴직연금은 계좌만 만들고 방치하기 쉽습니다. 그런데 운용관리수수료, 자산관리수수료, 펀드 보수는 장기적으로 차이가 납니다. 금융감독원 통합연금포털에서는 금융회사별 수익률과 수수료를 비교할 수 있으니, 계좌를 만든 뒤에도 1년에 한 번 정도는 점검하는 게 좋습니다.
저는 가계부에 IRP를 적을 때 납입액만 쓰지 않습니다. 상품명, 위험자산 비중, 수수료 느낌까지 짧게 메모합니다. 예를 들면 “IRP 20만 원, TDF 60%, 예금 40%, 수수료 확인 완료” 정도입니다. 이렇게 적어 두면 나중에 왜 이 상품을 골랐는지 기억이 납니다.
개인퇴직연금은 부자가 되게 해주는 버튼이라기보다, 미래의 나에게 월급 일부를 먼저 보내는 장치에 가깝습니다. 그래서 저는 900만 원 한도보다 이번 달 잔고, 비상금, 자동이체가 더 중요하다고 봅니다. 노후 준비도 결국 생활비 안에서 굴러가야 오래 갑니다.
